Café du Monde und die kreolische Küche

New Orleans ist die einzige amerikanische Stadt mit einer eigenen Küche, und sie ist der Grund, warum manche nur deshalb herkommen.

Das Café du Monde am French Market hat seit 1862 geöffnet — rund um die Uhr, mit Ausnahme von Weihnachten und Hurrikanen. Es gibt genau zwei Dinge: Beignets, quadratische frittierte Teigkissen unter einem Berg Puderzucker, drei Stück auf dem Teller; und Café au Lait mit Chicorée. Die Zichorie kam in der Bürgerkriegszeit dazu, als Kaffee knapp war, und blieb.

Man sitzt unter einem Blechdach, es ist laut, die Tische sind klebrig, und gezahlt wird nur bar. Der Puderzucker geht auf die Kleidung — dunkle Sachen sind eine schlechte Idee.

Die kreolische Küche entstand aus französischen Techniken, spanischen Zutaten, westafrikanischen Traditionen und dem, was der Golf hergibt:

Gumbo, ein dunkler Eintopf auf einer Roux aus Mehl und Fett, die bis zur Farbe von Schokolade geröstet wird, mit Okra oder Filé-Pulver gebunden, dazu Shrimps, Krabben, Huhn oder Andouille-Wurst.

Jambalaya, Reis mit Fleisch und Meeresfrüchten, verwandt mit Paella.

Étouffée, Flusskrebse in dicker Sauce über Reis.

Po’ Boys, Sandwiches auf einem besonderen luftigen Baguette, gefüllt mit frittierten Austern, Shrimps oder Roast Beef mit Bratensaft.

Und Austern — roh auf Eis oder chargrilled mit Knoblauchbutter und Parmesan.

Zum Unterschied: Kreolisch ist die Stadtküche mit Tomaten und Butter, Cajun die Landküche der aus Kanada vertriebenen Akadier, kräftiger und ohne Tomate.

Zur Planung: 2,4 Kilometer vom Terminal, im French Quarter. Anderthalb Stunden.

Praktisch: Café du Monde nur Bargeld, oft Schlange — der Stand im French Market ist schneller. Trinkgeld 18 bis 20 Prozent. Für bekannte Restaurants wie Commander’s Palace reserviert man Wochen vorher.