Arrecife

Vom Schiff in die Stadt

Kreuzfahrtschiffe legen am Puerto de los Mármoles an, rund drei Kilometer nördlich von Arrecife. Shuttles fahren ins Zentrum, Taxis stehen am Terminal.

Der Mann, der die Insel gestaltete

Lanzarote sieht anders aus als die übrigen Kanaren, und das hat einen Namen: César Manrique (1919–1992).

Der Künstler kehrte 1966 aus New York zurück und setzte durch, was heute selbstverständlich wirkt: keine Hochhäuser, keine Leuchtreklame, keine Strommasten, Häuser weiß mit grünen oder blauen Fensterläden. Er beriet die Inselregierung, entwarf Aussichtspunkte und baute Anlagen, die Architektur und Vulkangestein verschmelzen.

Die Jameos del Agua sind eine eingestürzte Lavaröhre, in der Manrique einen Konzertsaal, ein Restaurant und einen Pool anlegte. In einem unterirdischen Salzwassersee darin leben blinde albinotische Krebse, die es nur hier gibt.

Der Mirador del Río ist ein Aussichtspunkt, in den Fels gesprengt, mit Blick auf die Insel La Graciosa 400 Meter tiefer.

Der Nationalpark

Zwischen 1730 und 1736 brachen im Westen der Insel Vulkane aus — sechs Jahre ohne Unterbrechung, der längste dokumentierte Ausbruch der Kanaren. Ein Viertel der Insel wurde verschüttet.

Im Timanfaya-Nationalpark ist der Boden bis heute heiß: In zwei Metern Tiefe herrschen über 400 Grad. Ranger führen das vor, indem sie Reisig in ein Loch werfen, das sofort entflammt, und Wasser in ein Rohr gießen, das als Dampffontäne zurückschießt.

Der Wein

Im La Geria wachsen Reben in trichterförmigen Mulden im schwarzen Lapilli, jede von einer Halbmondmauer gegen den Passat geschützt. Es ist eine der ungewöhnlichsten Weinlandschaften der Welt — und der Malvasía daraus ist gut.

Zeit

Timanfaya mit La Geria: fünf Stunden. Jameos und Mirador: vier.