Die Kirche und der Ortskern

Der Ortskern von Nanortalik ist in einer Stunde abgegangen, und er lohnt genau deshalb: Man sieht ein grönländisches Städtchen, das nicht für Besucher hergerichtet ist.

Die Kirche von 1916 steht erhöht über dem Hafen — ein Holzbau mit schlankem Turm, weiß und rot gestrichen. Innen ist sie hell und schlicht, mit Bänken aus hellem Holz, und von der Decke hängt ein Schiffsmodell, wie in fast jeder Kirche an dieser Küste: eine Fürbitte für die, die hinausfahren. In einem Ort, der von der See lebt und an sie verloren hat, hat das Gewicht.

Der Friedhof liegt am Hang daneben. Die Gräber sind weiß gestrichen und mit Plastikblumen geschmückt — in einem Land, in dem Schnittblumen eingeflogen werden müssten und nach zwei Tagen erfrieren, ist das die praktische Lösung. Von weitem leuchtet der ganze Hang bunt.

Der Rest des Ortes ist Alltag: Häuser in Rot, Blau, Gelb und Grün, die sich dem Granit anpassen; Wäsche im Wind; Trockengestelle mit Fisch; Boote am Ufer; ein Supermarkt, in dem man die Preise des Landes studieren kann; ein Kulturhaus; die Schule.

Am Hafen liegen Kutter und offene Boote, und dort arbeiten Leute. Nanortalik lebt von Fischfang — Dorsch, Heilbutt, Lachs — und davon, dass es Verwaltungssitz für die Siedlungen der Südspitze ist.

Wer Handwerk sucht: Im Ort verkaufen Einheimische Tupilaks aus Speckstein und Geweih, Perlenarbeiten und Felle. Es gibt keinen Souvenirladen im üblichen Sinn; man fragt.

Zur Planung: 400 Meter vom Anleger, alles zu Fuß. Eine Stunde.

Praktisch: Die Kirche ist meist offen, Eintritt frei. Bargeld mitnehmen, Karten funktionieren nicht überall. Und: Dies ist ein bewohnter Ort — Menschen nur nach Nachfrage fotografieren, Vorgärten meiden, Hunden nicht zu nah kommen.