Getsemaní

Getsemaní liegt unmittelbar südöstlich der Mauerstadt, innerhalb derselben Befestigung, und war immer ihr anderer Teil: das Viertel der Handwerker, Freigelassenen und Hafenarbeiter, während die Oberschicht hinter den inneren Mauern wohnte.

Von hier ging 1811 der Aufstand aus, der zur Unabhängigkeitserklärung Cartagenas führte. Angeführt wurde er von Pedro Romero, einem Handwerker aus Kuba, und seinen Nachbarn aus Getsemaní; die Plaza de la Trinidad vor der Kirche war der Versammlungsort. Sein Denkmal steht dort.

Das Viertel hat in den letzten zwanzig Jahren eine Wandlung erlebt. Es war lange arm und gemieden; heute ist es das lebendigste Stück Cartagena — mit Wandbildern an ganzen Häuserfronten, Girlanden aus Fähnchen und Regenschirmen über den Gassen, Straßenküchen, kleinen Hostels und Bars.

Der Mittelpunkt ist die Plaza de la Trinidad. Am späten Nachmittag füllt sie sich: Kinder spielen Fußball, Jugendliche tanzen Champeta, Händler verkaufen Arepas und Limonade, und Nachbarn sitzen auf den Stufen der Kirche. Das ist kein Programmpunkt, sondern einfach der Abend im Viertel — und das macht ihn sehenswert.

Die Calle de la Sierpe und die Calle San Juan haben die dichtesten Wandbilder, darunter Porträts von Bewohnern und Bilder zur Geschichte der afrokolumbianischen Bevölkerung.

Zur Ehrlichkeit gehört, dass die Aufwertung ihre Kehrseite hat: Die Mieten steigen, und ein Teil der alten Bewohner ist weggezogen. Wer in Getsemaní isst, sollte das in einem Lokal tun, das Einheimischen gehört — davon gibt es noch viele.

Zur Planung: 4,8 Kilometer vom Kai, zehn Minuten mit Taxi; von der Mauerstadt zehn Gehminuten über die Puente Román. Zwei Stunden.

Praktisch: Tagsüber und am frühen Abend unproblematisch; Polizei ist präsent. Straßenessen ist gut und günstig — Arepa de huevo, Ceviche, frische Säfte. Handy nicht offen tragen.