Hallgrímskirkja

Die Hallgrímskirkja steht auf dem höchsten Punkt der Innenstadt und ist von fast überall zu sehen. Der Architekt Guðjón Samúelsson entwarf sie 1937; gebaut wurde von 1945 bis 1986, über vierzig Jahre.

Die Fassade ist der Grund, warum man sie fotografiert: Die aufsteigenden Betonpfeiler sind den Basaltsäulen nachempfunden, die in Island überall aus Lavaströmen erstarrt sind — am Svartifoss, an der Küste von Vík, an Dutzenden Felswänden. Die Kirche zitiert also nicht Europa, sondern das eigene Land.

Innen ist sie karg: weißer Beton, hohe schmale Fenster, wenig Schmuck. Die Orgel hat 5.275 Pfeifen und steht auf der Empore über dem Eingang; wenn gerade gespielt wird, bleibt man besser noch eine Viertelstunde.

Der Turm ist 74,5 Meter hoch, und man fährt mit dem Aufzug fast ganz hinauf. Von oben liegt Reykjavík als Teppich aus bunten Blechdächern da: rote, blaue, grüne Giebel, dahinter die Bucht und bei klarer Luft der Gletscher Snæfellsjökull am Horizont, 120 Kilometer entfernt.

Vor der Kirche steht das Denkmal für Leifur Eiríksson — den Isländer, der um das Jahr 1000 in Nordamerika landete, fünfhundert Jahre vor Kolumbus. Die USA schenkten die Statue 1930 zum tausendjährigen Jubiläum des isländischen Parlaments.

Nach unten führt die Skólavörðustígur, auf deren Asphalt ein Regenbogen gemalt ist. Sie ist die angenehmste Einkaufsstraße der Stadt.

Zur Planung: fünf Kilometer vom Skarfabakki, mit Shuttle oder Bus 20 Minuten, vom Stadtzentrum zehn Gehminuten bergauf. Eine Stunde mit Turm.

Praktisch: Die Kirche selbst ist frei zugänglich, der Turm kostet Eintritt. Der Aufzug ist klein, bei zwei Schiffen im Hafen bildet sich Schlange — früh hingehen. Der Blick ist auch oben windig.