Nationalmuseum Grönlands

Das Nationalmuseum liegt in mehreren roten Holzhäusern am alten Hafen und ist der Grund, warum man in Nuuk nicht nur spazieren gehen sollte. Es erzählt 4.500 Jahre arktische Besiedlung, und es tut das ohne Pathos.

Sein berühmtestes Stück sind die Mumien von Qilakitsoq. 1972 fanden zwei Brüder beim Jagen unter einem Felsüberhang acht Tote: sechs Frauen, ein vierjähriger Junge und ein Säugling von sechs Monaten, bestattet um 1475. Die trockene, kalte Luft hat sie natürlich konserviert — Haut, Haare, Tätowierungen und die Kleidung aus Robben- und Rentierfell sind erhalten. Vier von ihnen sind ausgestellt.

Das Gesicht des Säuglings sieht man als Erstes, und es ist der Moment, an dem das Museum aufhört, eine Vitrinenreihe zu sein. Wie das Kind starb, ist ungeklärt; man nimmt an, dass es lebend mitbestattet wurde, weil niemand mehr da war, der es versorgen konnte.

Daneben zeigt das Haus die Kulturen, die aufeinander folgten: Saqqaq, Dorset und ab dem 13. Jahrhundert die Thule-Kultur, von der alle heutigen Inuit abstammen. Dazu Kajaks aus Robbenhaut, Umiaks — die großen Frauenboote —, Harpunen, Schneebrillen aus Knochen mit schmalem Sehschlitz, und Kleidung, die ohne Nadel und Faden aus Industrieproduktion funktionierte.

Ein eigener Bereich behandelt die Wikingerzeit: Zwischen 985 und etwa 1450 gab es nordische Siedlungen im Süden, die dann verschwanden — Klimawandel, Isolation, Abwanderung, alles wird diskutiert, nichts ist bewiesen.

Und schließlich die Kolonialgeschichte ab 1721, die Missionierung, der Handel, die Umsiedlungspolitik des 20. Jahrhunderts. Das Museum nennt beim Namen, was schiefging.

Zur Planung: 1,1 Kilometer vom Kai, 15 Gehminuten. Zwei Stunden.

Praktisch: Eintritt gering, Beschriftung auf Grönländisch, Dänisch und Englisch. Im Sommer täglich geöffnet. Fotografieren der Mumien ist nicht erlaubt — aus Respekt, und das sollte man akzeptieren.