Bairro Alto und Chiado

Zwischen der Baixa unten und dem Bairro Alto oben liegen vierzig Höhenmeter, und wer sie nicht gehen will, nimmt den Elevador de Santa Justa: einen gusseisernen Aufzugsturm von 1902, 45 Meter hoch, im neugotischen Stil — entworfen von einem Schüler Eiffels. Oben eine Aussichtsplattform über die Dächer.

Der Chiado war das literarische Viertel: Im Café A Brasileira saß Fernando Pessoa, Portugals bedeutendster Dichter des 20. Jahrhunderts; heute sitzt er als Bronzefigur davor. Nebenan die Livraria Bertrand, laut Guinness die älteste durchgehend betriebene Buchhandlung der Welt — seit 1732. Das Viertel brannte 1988 großflächig ab und wurde nach den alten Fassaden wiederaufgebaut.

Darüber das Bairro Alto: tagsüber still, abends das Ausgehviertel, mit Fado-Lokalen in den Gassen. Fado ist Lissabons Musik — Gesang zu zwölfsaitiger Gitarre über Verlust und Sehnsucht, seit 2011 immaterielles Welterbe. Wer bei einer Hafennacht an Land bleibt, hört ihn hier.

Dazwischen die Ruine des Convento do Carmo, dessen Gewölbe das Erdbeben von 1755 zum Himmel öffnete — man steht in einer gotischen Kirche ohne Dach.

Zur Planung: 20 Gehminuten vom Terminal oder mit der Straßenbahn 28. Zwei Stunden; abends mit Fado drei.

Praktisch: Der Aufzug hat lange Schlangen — der Zugang von oben über den Carmo-Platz ist kostenlos. Fado-Lokale beginnen gegen 21 Uhr.