Egilsstaðir und der Lagarfljót

Egilsstaðir liegt 27 Kilometer westlich, hinter dem Pass Fjarðarheiði auf 620 Metern. Die Fahrt dorthin ist der eigentliche Grund hinzufahren: Die Straße steigt in Serpentinen aus dem Fjord, und von oben sieht man in beide Richtungen — zurück auf Seyðisfjörður und den Fjord, vorwärts über die Hochebene nach Westen.

Der Ort selbst ist, offen gesagt, kein Reiseziel. Egilsstaðir entstand erst 1947 als Verwaltungs- und Versorgungsort, hat rund 2.500 Einwohner und besteht aus Supermärkten, Werkstätten, einer Tankstelle und einem Flughafen. Es ist das Zentrum Ostislands, aber ohne Altstadt, ohne Hafen, ohne Reiz.

Der Grund, über den Pass zu fahren, liegt daneben: der See Lagarfljót, 25 Kilometer lang und bis 112 Meter tief, gespeist vom Gletscher Vatnajökull und deshalb trüb-grau. Im See soll der Lagarfljótsormur leben, ein Wurm oder Ungeheuer, von dem seit 1345 in isländischen Annalen berichtet wird — die älteste schriftlich belegte Seeungeheuer-Überlieferung Europas.

Am Südufer liegt Hallormsstaðaskógur, der größte Wald Islands: 740 Hektar, aufgeforstet seit 1905, mit markierten Wegen und, für isländische Verhältnisse, erstaunlich hohen Bäumen. Dort steht auch ein Arboretum mit achtzig Baumarten.

Weiter südlich fällt der Hengifoss 128 Meter über eine Wand mit roten Tonschichten zwischen schwarzem Basalt — ein eindrucksvoller Fall, aber der Aufstieg dauert 45 Minuten je Richtung, und das sprengt einen Hafentag.

Zur Planung: 27 Kilometer, 35 Minuten Fahrt über den Pass. Mit Rückweg und zwei Stunden am See oder im Wald vergehen vier Stunden. Bei acht Stunden Liegezeit möglich, aber dann bleibt für Seyðisfjörður selbst nur noch eine Stunde.

Praktisch: Der Pass ist im Winter oft geschlossen, in der Kreuzfahrtsaison offen. Ohne Mietwagen braucht man einen Ausflug — Linienbusse fahren selten und nicht passend. Wer die Wahl hat: Das Tal von Seyðisfjörður ist der schönere Teil des Tages.