Delft

Delft ist das, was Rotterdam nicht mehr hat: eine unversehrte niederländische Altstadt aus dem 17. Jahrhundert. Grachten mit Linden, Backsteinhäuser mit Treppengiebeln, Brücken, auf denen Fahrräder stehen — und zwei Kirchen, deren Türme beide schief sind.

In der Nieuwe Kerk am Markt liegt die Grablege des Hauses Oranien-Nassau: Wilhelm von Oranien, der Begründer der niederländischen Unabhängigkeit, wurde hier 1584 beigesetzt, nachdem man ihn in Delft erschossen hatte — das Einschussloch ist im Prinsenhof, seinem Wohnsitz, bis heute zu sehen. Seither werden alle Mitglieder des Königshauses in der Gruft darunter bestattet. Der Turm ist mit 109 Metern der zweithöchste des Landes; 376 Stufen führen hinauf.

Johannes Vermeer wurde hier geboren, lebte hier und malte hier seine 35 erhaltenen Bilder — darunter die „Ansicht von Delft“, für die man den Blick über den Hafen bis heute wiederfindet. Seine Werke hängen anderswo; das Vermeer Centrum zeigt Reproduktionen in Originalgröße und erklärt seine Technik.

Und dann das Delfter Blau: Ab dem 17. Jahrhundert ahmten hiesige Töpfer chinesisches Porzellan nach und entwickelten daraus ein eigenes Handwerk. Von über dreißig Manufakturen ist eine übrig — Royal Delft von 1653, mit Werkstatt und Malerei zum Zusehen.

Zur Planung: 15 Minuten mit dem Zug ab Rotterdam Centraal, der Bahnhof liegt in der Altstadt. Drei Stunden vor Ort — vier ab Kai.

Praktisch: Die Züge fahren alle zehn Minuten. Royal Delft liegt 20 Gehminuten südlich der Altstadt; wer beides will, plant vier Stunden.